看美的令人窒息的纪录片《锦绣记》，学纺织产品归类（二）

果子

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点击在线播放>>《锦绣记》第二集

01
丝和线的区别

在2分27秒开始，谈到了丝与线的关系。根据品目50.04的注释 “本品木适用于加捻丝，即将品目50.02的生丝（单条、双条或多条）加捻纺成的纱线。”  这里谈到的两个问题：

第一，丝与线的关系就在于是否加捻。所谓加捻，就是用机械方法使纤维须条的不同截面发生相对回转，即产生捻回。（举个例子，两手分别抓住手机充电线的两段，左手不动，右手旋转，旋转一圈就是一个捻回，这就是加捻）通过加捻，可以提高纱线的强度，所以就由丝变为线的转变。

第二、通常来说，双条和多条单丝加捻之后都被视为纱线，但是请注意，这里单丝自身加捻之后也被视为线。（图中是五根单丝加捻后纺成纱线）

所以，由单丝纺成纱线的过程我们称之为“纺纱工艺”，而由纱线纺织成布的过程我们称之为“纺织工艺”。对了，这里还有一点必须提醒大家，通常纱线都归入第50-55章相应品目，而满足第十六类类注三（一）规定的情况下则可能归入品目56.07。

02
丝的长度和短纤

经常碰到大家问同样的问题“如何区分长丝和短纤”。同样在2分27秒开始谈到“通常来说，春蚕茧丝在900-1500米。” 这个长度足以构成了长丝的特征。还有一种长丝就是化学纤维，通过纺丝制备液通过喷丝头喷出的丝理论上可以无限长。然而提到短纤，自然界中除蚕丝以外的纤维，比如竹纤维、麻纤维都是相对很短的，再有就是前面所提到的长丝通过截断之后就称为了短纤。


在进行判断的时候，纤维长丝通常表面光滑少有毛羽，而短纤维纺织的纱线则拥有较多毛羽。再有就是看产品是用长丝工艺还是短纤工艺纺制。

03
纺织纱线的细度

在5分10秒前后再次谈到了纺织纱线的细度问题，这个旦尼尔的细度单位非常重要，我们在第一期的文章中做了介绍，请大家参考>>直达链接

04
蚕丝的生丝和熟丝

在8分8秒左右谈到了生丝和熟丝的概念。对于生丝，有别于一条蚕所吐的丝叫蚕丝或茧丝，在缫丝机上将多个蚕茧的丝抱合胶着在一起缫制而成的长丝称为生丝，生丝又被称为厂丝或白厂丝。生丝经过精练脱胶后便为熟丝。而如果对用丝有特殊要求，人们会选用熟丝。比如缂丝这种传统手工织物，由于它对丝线染色要求很高，它的经线选用生丝，用于表现织物色彩的纬线则选用彩色的熟丝。

在品目50.02的条文中明确可以看到生丝，然而熟丝又在哪儿呢？在我们了解了生丝和熟丝的区别前提上，可以看到品目50.02的这段话“生丝若经脱胶或染色，仍归入本品目。” 由此可见，经过脱胶的熟丝也在这个品目中。

05
刺绣产品的材料判定

在21分30秒开始我们看到了刺绣的场景，在刺绣或者我们更熟悉的十字绣中，通常底布和绣线的材质不同。那么，在品目58.10的刺绣品及类似中，到底应当按照哪种材质来归类呢。

我们大家可以看到在第十一类子目注释二（二）中谈到了：

（一）含有两种或两种以上纺织材料的第五十六章至第六十三章的产品，应根据本类注释二对第五十章至第五十五章或品目58.09的此类纺织材料产品归类的规定来确定归类。
（二）运用本条规定时：
1．应酌情考虑按归类总规则第三条来确定归类；
2．对由底布和绒面或毛圈面构成的纺织品，在归类时可不考虑底布的属性；
3．对品目58.10的刺绣品及其制品，归类时应只考虑底布的属性，但不见底布的刺绣品及其制品应根据绣线的属性确定归类。

这里首先是针对绣线和底布不同的情况下归类的原则。其次，当底布和表层不同的情况下，通常表层具有产品的基本特征（如地毯）那么应当按照表层来进行归类，所以“不考虑底布的属性”。再次，碰到刺绣品的时候，就要看刺绣的绣线是否完全盖住了底布，如果完全盖住了底布，那么绣线又具有了基本特征；反之，如果象电视中那样仅是一个图案，这样则以底布的材质为准进行归类。

06
关于旗袍的归类

在33分开始画面来到了“姑苏美人会”，这里的江南美女无不是一袭旗袍。然而，旗袍又应该怎么归类呢？


其实，不用过于纠结旗袍到底是什么，我们只需要看它符合哪类既定产品的特征即可。大家可以从视频中看到，旗袍是一件上衣和裙子连在一起的服装，这里不用犹豫，因为旗袍的下半身本来就是围于下体而不像裤子一样分成裤腿。所以，旗袍就是我们所熟知的连衣裙，用同理解释，婚纱也是连衣裙咯。应考虑归入品目61.04或62.04。