看美的令人窒息的纪录片《锦绣记》，学纺织产品归类（一）
还是在2017年春节的时候，CCTV播放了一部非常震撼的三集纪录片——锦绣记。片中讲述了几大类的丝织品，里面工艺复杂、图案精美、被那细节所吸引，穿针引线中发现不一样的美。绫、罗、绸、缎，锦绣图腾。经纬纵横之间，与古代的智慧和审美对话，这布里乾坤，让我看的如痴如醉。最近，因为经常出差的原因，在海航的班机上再一次把这三集《锦绣记》看完，作为商品归类业余爱好者的小编，不仅感受到了纺织工业的历史变迁，同时从中学到了很多可运用到商品归类中的纺织知识。所以，最近我计划通过三期公众号分别介绍片中对于纺织商品知识的介绍，并配合相应的背景资料，帮助大家在繁忙之余既充实了生活，由提高了商品知识，两全其美。
《锦绣记》第一集 穿梭
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01
织物的经纬
平纹组织是所有织物组织中最简单的一种平纹组织是最简单的织物组织，由经线和纬线一隔一地浮沉交织而成，它的经纬循环均为二。图中是最典型的平纹机织物。当然，有时在确认织物是平纹还是斜纹时，最好需要有生产厂家确认或者提供组织结构图方可确认。如果是在面料上确认的话，估计要用织物镜才可以了。
02
绫、罗、绸、缎的区别
在绫罗绸缎这“四姐妹”中谁最不合群？当然是罗了，你问我为什么？没有绞丝旁咯！至于为什么没有，哎，还是问仓颉去吧。
绫——以斜纹组织为基本特征的丝的机织物，可分为素绫和纹绫。纹绫相比素绫则是多了单层暗花的织物。绫质地较为轻薄，光泽柔滑，历史可以追溯到殷商时期，唐宋时已用作官服的主要面料，当时称之为“绮”。有文献曰：绮，欹也。其文欹斜，不顺经纬之纵横也。
罗——采用绞经组织使经线形成明显绞转的丝织物，运用罗绸织法使织物表面具有纱空眼的花素织物统称罗，在商代已经出现。
绸——采用平纹组织或变化组织，经纬交错紧密的丝织物。其特征为绸面挺括细密，手感滑爽滑爽滑。我们经常所说的“丝绸”，其实就是指用丝（蚕丝）织的绸，所以再提起“绸”就不用想太多，直接来50章就对了。
缎——采用缎纹组织或缎纹变化组织，外观平滑、光亮、细密的丝织物。锻织物最早见于元代，明清时成为丝织品中的主流产品，它是丝绸产品中最为绚丽多彩，工艺水平最为高级的大类品种。
这四种织物，无一例外都是拥有特殊组织结构的机织物，如高档旗袍多用丝绸制作，那么就不要再翻六十一章里的连衣裙咯。
03
制风筝用的绢
绢是对质地紧密轻薄，坚韧挺阔，细腻平滑的平纹丝机织物的通称。所以，大家看到，绢与绫、罗、绸、缎都是机织物，但区别就是只有绢是平纹结构。在本集6分17秒时出现了江陵马山一号战国楚墓中的绢，可清晰看到平纹的组织结构（见最上方组织结构图）。
04
机织&梭织
在本集5分30秒的时候，大家可以看到一台织机，两根经线开口时，梭子带着纬线穿过经线，然后经线交叉，纬线再反向穿过……这个纬线的梭子运动叫做“投梭”，而投梭这个动作只有在织机上才需要（现代织机多用气流投梭），针织和钩编是没有这个过程的。所以，机织又被称之为梭织。下次，大家就不用再问梭织的衣物归在哪章了吧？
当然，在纺织制成品，尤其是服装的归类时，一定要先搞清楚面料的织造方式才行。
05
罗的组织结构
简单说来，每两根或以上的经线为一组，相绞，再与纬线交织，这就是“罗”。如下图：两经绞一纬，两根经纱与一根纬纱后相绞；而二经绞五纬，是两根经纱与无根纬纱后相绞。这种结构的就是罗。在本集12分开始出现了两经绞罗和四经绞罗的组织结构图
06
纱线的细度
在本集第31分50秒时提到了一个名词 “旦尼尔”。旦尼尔（D）与特克斯（tex）定长制单位，其中旦尼尔多用于进出口贸易，而特克斯则是中国国内的法定细度单位。在税则第五十二章中多处使用了特克斯这个单位，所以我们要了解其含义。
旦尼尔。是指9000m长的纤维在公定回潮率时的质量克数，单位为旦。旦是纤维细度的衡量单位。9000m长纤维重600克，该纤维称为600D的纤维。9000m长纱线重600克，该纱线称为600D的纱线。数字越大，纱线或纤维越粗。
特克斯。是指1000m长的纱线在公定回潮率下的质量克数，单位为tex。1特（tex）=10分特（dtex），在第五十二章中用到的就是分特。
公支。公制支数是我国毛纺行业的细度惯用计量单位，是指在公定回潮率下，1克纱线所具有的长度的米数，以Nm表示，单位是公支。
这里又出来两个问题：
1、如果客户只给出了旦尼尔表示的细度时，就需要我们换算成分特，具体公式为分特（Dt）=旦尼尔（Nd）/90。如果客户只给出了公支数，我们也需要换算成分特，具体公式为Nm=1000/tex。
2、如子目5205.2800 细度在83.33分特以下，这里的83.33分特以下是指更细的单纱。
好啦，第一集的要点就这么多了，不知道大家是否明白了呢？等我们下期一起看《锦绣记》第二集，继续学归类。
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